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エアサス＆Cノッチ エアサスで車高調整するんですが、低くするとホーシングがフレームに干渉します。 それを解消する為にフレームを切断し、ホーシングの逃げ道を作ってやります。 極限まで車高を落とすひとつの技です。 |
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スムージング＆ポップドア ポップドアとは、電気の力でドアを開けてやる仕組みになっています。 セルシオなど、ドアについてるスイッチでトランクがポーンと開くの知りません？ あれと同じ原理なのですが、それをリモコンで開けることができます。 ちなみに、リモコンセットで１０,０００円以内で売ってます。 取付には、ある程度調整するのとドアが重過ぎると開きが悪いのでバネなど 付けないと開きません。 |
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ドアハンドルをはずし、その穴に合う様に鉄板を切って溶接していきます。 連続して溶接すると、まわりがかなり歪んでしますので濡れ雑巾などで 冷やしながら溶接していきます。 |
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溶接跡を削ってパテを盛って形を作っていきます。 あとは、パテを盛って削っての繰り返しです！ |
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ハイエース・ハイルーフ→ロールーフ まずノーマルのルーフをはずしていきます。 |
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ロールーフ用のルーフを２枚用意して、前を残す方は後ろの方を切断。 後ろを残す方は、２枚重ねても少しダブル様に切断しておきます。 |
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ちょうど２枚の境目に印をつけて切断し、その部分を溶接していきます。 あとは、パテ盛り＆パテ研ぎの繰り返し！ ちなみに、リヤゲートとボディー側のルーフ部分のパネルをロールーフ用に 変えないとだめです。 |
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ロールーフ化 ゼルダエアロ装着です。 これもスムージング＆ポップドアしてます！ |
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ローダウン ロワアーム ４インチダウンロワアーム バンプストップ トーションバーブラケット ガレージチャンプ製 １３０サーフ用をハイラックスの４WDにつけてみました。 |
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青丸の部分が純正と外品の違いです。 この部分が平らになることによってホイルがボディー側に近くなって車高が低くなります。 赤丸がバンプストップ。 薄型のバンプストップをつけることによってローダウン時の底突きを減らします。 車高を下げるとロワアームは、フレームに近づくので 純正のままだと分厚く、ロワアームとバンプストップが干渉しやすくなります。 |
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これが純正のトーションバーの根元 トーションバーをねじるとアッパーアームも連動して動きます。 トーションバーを時計回りにねじるとアッパーアームが上の方に傾き車高が下がります。 |
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トーションバーブラケット 純正のトーションバーでも強化される・・・・らしいです。 効果はあるのかないのか。 つけてみた感想。 純正とかわらへんのとちゃうん？ トーションバーのねじれを支えてるだけやし。 詳しい人いたら教えてください。 |
